韩都衣舍自创立以来发展7年，已让这个品牌从单纯开设一个淘宝店，变成拥有至少18个服装品牌的王国，并牢牢占据了主流电商平台销售榜的前列。
甚至，很多大学MBA都把韩都衣舍的模式当作案例研究。
韩都衣舍办公区的过道和会议室墙壁上，贴着18个品牌创始团队的照片。照片上，一群年轻人衣着时尚，充满朝气。
赵迎光领导着近300个3人制的创意小组，每年有3万余款韩都衣舍的服装就是从这些小组里诞生，也在这里看到了韩都衣舍盛况到没落的沧桑。
淘宝双11不见傲人的业绩排名了
韩都衣舍崛起于淘宝，而刚兴起的淘宝商户极少，韩都衣舍依靠自己独创的小组制，能够快速上新，快速翻单。在那个SKU极度缺乏的年代，韩都衣舍就是神。
每天甚至能有50个新款上新，再加上韩风在中国的流行，因而造就了韩都衣舍的辉煌。
2020年开始，双十一前十榜单就再也看不到韩都衣舍了。
现在打开韩都衣舍店铺，两千多万粉丝，但看每个单款销量都很难过200，与当年已经是不可同日而语了。
韩都衣舍赶上了淘宝这个快车，也败给了电商时代。在鼎盛时期，韩都衣舍没有从产品、品牌等自身硬实力上着手，而是为了追赶销量忘记了自己。
这个模式是跟后来的“跟卖”是密切相关的，“跟卖”是目前比较常见的一种销售形式。
看不见自己，是商业模式的短板
很明显，韩都衣舍的早期胜利，并非源于产品力，而在于它的生意模式，依靠互联网式营销模式与流量效应，韩都衣舍成为淘时代第一波吃到螃蟹的玩家，因此，韩都衣舍的消费者忠诚度并不高，也并未在产品力和品牌上得到消费者真正意义上的认可。
那么为什么这种快速上新，小单快返的模式，即跟卖现在不行了呢？
我个人理解有四个原因：
1、没有跟上市场环境的变化
现在淘宝不是缺SKU的年代了。靠堆砌SKU已经迎合不了市场了。
现在消费者有充足的款式选择，韩都衣舍赖以生存的快速出款就不再有优势。
2、小单快返未能降低供应链成本
因为现在sku特别多，导致很多款都是小单快返。但对韩都衣舍来说，小单快返就意味着没法通过规模化来降低成本。
在面料、加工费方面没有任何优势。这就导致跟同行竞争时没有成本优势。
当年淘宝竞争小还可以，但如今没有成本优势，终端销售压力巨大。
3、韩风热潮的消退
尤其是国家限韩令对韩国明星的热度大大削弱。而韩都衣舍引以为傲的韩风服装，也受到了很多的冲击。
4、未能打造出品牌
韩都衣舍一直以来都是以产品款式著称，但对品牌塑造上没下功夫。
消费者对品牌缺乏认同、粘性，尤其在近些年有点跟不上市场的节奏了。这跟创始人精力转移有很大关系。
难掩颓势
近年来随着市场的激烈竞争，韩都衣舍曾数次尝试“出圈”对策进行自救：邀请韩国一线女星代言，与流量明星进行联名合作与直播，孵化品牌账号矩阵，试图攻入年轻人社交圈；
但从销售排名与女装品牌影响力榜单来看，都远远不及黄金时期。
另一方面，传统电商发展进入赛道成熟期，以前是淘宝，现在是抖音，可以说是降维打击。传统服装品牌陆续转战线上，淘品牌营收增加，但利润率逐年下降，当年流量红利不再，淘系品牌在平台上的投入产出比走低。
这一点，可以从同时期的优衣库、ZARA动作中窥见一二。
自去年开始，韩都衣舍增加了通勤、职场、合作款联名等多个产品线，全智贤为韩都衣舍所拍摄的大片还在不断更新，但销售结果是，依旧“带不动”。
其实，我们消费者很清楚，韩都衣舍的窘境来源于产品本身，过去的服装款式，在如今新消费中已经不再出彩，反应到产品视觉画册层面，相比于今年双11女装榜单位的其他玩家：比如一条连衣裙在消费者面前拥有更“立体”的解读方式，反观韩都衣舍，已经很难抓住以风格和场景化为导向的视觉输出，显得单调。
虽然同样是品牌，但韩都衣舍的服装仍属于“渠道货”，它的“滞后”，反映出韩都衣舍对韩流洞悉不够，经营思路仍过于局限；反应到平台方面，淘系品牌投入产出比走低，导致流量红利变成流量泡沫，这些都是韩都衣舍亟需解决的问题。
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